Период XII -XIII веков был периодом большого богатства разнообразия в материальной и духовной жизни. Крестовые походы, начавшиеся в прошлом столетии принесли с собой различные изменения в используемых материалах, технологии окраски тканей, в стилях и различных предметах одежды, используемыми мужчинами и женщинами. Дворянство приняв новшества из Святой земли и объединив их с Европейским стилем одежды - выдало великое разнообразие и различие в одежде, чем одеяния простолюдинов. Как само собой разумеющееся был тот факт, что если вы можете позволить себе носить одежду из таких тканей как шелк, бархат(который уже существовал в этот период), золотое шитье, то вероятнее всего, вы будете иметь благородное происхождение.
Середина XII-го века символизирует своего рода революцию в манере одеваться. Действительно, к 1140 году исчезли последние черты германского костюма, принесенного в V веке варварами-завоевателями и просуществовавшего без особых изменений во времена правления Меровингов и Каролингов. Мужчины, так же как и женщины, стали носить длинное платье, вызывая возмущение со стороны церкви, видевшей в этом неуместную и женоподобную моду. Вдобавок, вместо того чтобы стричь волосы и бриться, они стали отращивать бороду и локоны и завивать их щипцами.
Самыми распространенными были полотняные ткани местного производства: тонкое льняное полотно, из которого шили рубашки и простыни; тик - плотный материал из конопли, используемый для подкладки и рабочей одежды; бумазея - полотняная ткань с добавлением хлопка (привозимого из Египта и Италии), она равным образом подходила и для шитья одежды, и для убранства помещения. Шерстяные ткани производились только в отдельных областях (во Фландрии, Шампани, Нормандии, в Центральной и Восточной Англии). Их качество не оставило бы равнодушным и современного кутюрье: это и обычные простыни из саржи, и тирлен, и знаменитый станфорт - плотная шерстяная ткань, производимая в Стамфорде. В каждом городе имелись свои особенности в отношении качества, цвета и узоров. Существовали ткани гладкие (то есть одноцветные), пестрые (узорчатые), камчатные (с каймой из цветочных мотивов или вязью). Самые разные шелковые ткани, так полюбившиеся на Западе, привозили с Востока, из Египта и из Сицилии. Наиболее изысканными считались парча - плотная роскошная ткань, пэль - затканное полотно из Александрии и муслин - мягкий материал, напоминавший современную тафту.
Появление моды на меха, так же как на шелковые ткани, связано с развитием торговли. Из Сибири, Армении, Норвегии и Германии экспортировали самые роскошные меха: куницу, бобра, соболей, медведя, горностая и белку. Особенно ценились последние два. На белый горностаевый мех мастера набирали крапинки из черных кончиков хвоста, а беличий мех сшивали, чередуя шкурки так называемой "сибирской белки" с белым животиком и серо-голубой спинкой. Такой мех шел на воротники и подкладку парадных одежд. Мех местных животных (выдры, барсука, каменной куницы, лисы, зайца, кролика, барана) ценился намного меньше; его обычно вшивали внутрь рукавов.
Мода диктовала и свои требования в отношении цвета. Его выбор определялся иерархическими соображениями. Больше всего ценился красный - "цвет цвета". В те времена умели находить множество оттенков этого совершенного цвета, используя красящие растения (например, марену) и животные вещества (кошениль). Помимо красного в одежде предпочитали белый и зеленый цвета. Желтый не отличали от золотого и употребляли очень умеренно. Голубой стал восприниматься как изысканный цвет только во времена правления Людовика Святого, а до этого он обычно предназначался для будничной одежды, так же как серый, черный, коричневый.
Брэ
Обычно были льняными( при этом у жителей Иерусалимского Королевства более доступным материалом был хлопок и,соответственно, брэ шились хлопковые). Единственная исключительно мужская деталь костюма. До середины XII в саксонские бре считались верхней одеждой и были цветными. Потом перешли в раздел нижней одежды и полностью скрывались норманской туникой. Тогда они делались из белого льна или темных цветов шерсти для крестьян. В XII в длина их доходила до середины икры, крестьяне завязывали их под лодыжками. Брэ подвязывались шнурком или поясом. В течении второй половины XII в, когда бре окончательно стали нижним бельём, среднюю часть стали делать полнее, шире и отказались от открытия спереди. Длина штанин уменьшается, чулки удлиняются, натягиваются поверх и привязывались спереди к поясу. На протяжении XIII в длина бре варировалась от середины икры или коленки до лодыжки, но тенденция была на уменьшение. С переходом в раздел нижней одежды они стали непременно белыми.
Шоссы
В паре со штанами-брэ носились шоссы, которые цепляли к поясу специальными подвязками; их называли "шоссы с хвостом". Шоссы закрывали ногу полностью, до середины бедра, и прикреплялись подвязками к поясу. Количество подвязок менялось в зависимости от стоимости и предназначения всего костюма - с обычным платьем носили шоссы на одной подвязке, а к парадному платью полагалось надевать шоссы с тремя подвязками, украшенными бантиками. Распространенными цветами были темные (коричневый, карминный, зеленый), исключение составляли выходные шоссы с горизонтальными полосками из разноцветных лент. Несмотря на то, что под длинной одеждой чулки были не видны, их всё больше украшали, а стоили они всё дороже. Не довольствуясь лучшими шерстяными драпами, в избытке производимыми в Брюгге, шоссы стали шить из восточного или венецианского шелка.
Камиза
Камиза представляла из себя глухую нижнюю тунику с двумя разрезами внизу - спереди и сзади, закрывавшую брэ и шоссы до середины икры, обычно она была белая или некрашеная; ее длинные рукава стягивались на запястье. Ее шили из саржи для крестьян, из грубой ткани (так называемая власяница) - для монахов, желавших принести покаяние, из тонкого льняного полотна или шелка - для рыцарского сословия. Из тщеславия, сорочку, расшитую итальянским шелком и жемчугом, стали выставлять на всеобщее обозрение, решительно углубляя проймы, открывая декольте и делая дополнительные разрезы в одежде. Самые нарядные рубашки украшали гофрированной манишкой и вышивкой на вороте и обшлагах, то есть там, где они выглядывали из-под блио. В XIII веке широкое распространение получила льняная рубашка, став короче и более облегающей.
На сорочку надевали верхнее платье, именуемое котт, или котта, до XII века соответствовала блузе. 
Псалтирь св. Альбана
В меру широкая и длинная, котта шилась из яркой материи: в XII веке предпочитали зеленый, голубой и красный цвета. Длина котт у мужчин изменялась с течением времени. До XII века — выше колен, затем ниже щиколоток, в XIV веке стала короткой. У любой котты были длинные узкие рукава, которые приходилось шнуровать от локтя до кисти или пришивать на них множество мелких пуговиц, сочетавших практическую и декоративную функции. Со временем от цельнокройных рукавов отказались и стали кроить котту без рукавов, а рукава, соответственно, - отдельно. Их не вшивали, а надевали непосредственно на тело, прикрытое рубашкой, и привязывали или пристегивали в нескольких местах у плеча. Воспользовавшись этим обстоятельством, портные быстро приспособились делать по нескольку пар разноцветных рукавов к каждому платью.
Сюрко
Поверх котты обычно надевали surcot - сюрко. Сюрко стало выходной, парадной, церемониальной одеждой и военным платьем. По покрою сюрко было похоже на котту, но имело больший объем, иногда за счет клиньев, которые вставлялись в юбку. Оно деликатно обрисовывало только плечи и руки, а к низу постепенно расширялось и ложилось стройными складками. Сюрко подпоясывали только в том случае, если оно служило военнвм платьем или если в костюм включались атрибуты власти. Сюрко могло иметь круглый вырез, расширяясь от бедра и, в основном, имело рукава.Цвета – красные, синие, зеленые. С 1230-х годов сюрко стали шить вообще без рукавов, с очень глубокой проймой или с боковыми разрезами. Такое сюрко, похоже на двойной фартук. Сюрко без боков начиная со второй половины XIII века носят только женщины. Проймы обычно украшали мехом, а разрезы оформляли пуговками из самых разных материалов - часто на одно верхнее платье прикрепляли по нескольку десятков пуговиц: то из кости, то из золото и серебра, от из грушевидного жемчуга. Мужское сюрко дополнительно разрезали спереди и сзади, чтобы можно было свободно сесть в седло, при этом полы длинной одежды подбирали и заправляли за пояс. Отверстие для головы было круглым и сравнительно небольшим, но на груди делали разрез. Этот разрез можно было застегнуть или завязать, но в приличном обществе его закалывали фибулой или аграфом, достигшим к концу XIII века гигантских размеров.
Чепец-Каль
Более разнообразными в этот период стали головные уборы, самые старые из которых восходили к эпохе Меровингов, а самые новые рождались буквально на глазах и едва ли не каждый день. Волосы покрывали маленьким чепчиком, называвшимся кале (каль), который можно считать неотъемлемой частью мужского костюма XIII—XIV веков. Чепец-кале обычно шился из белой льняной ткани, но в литературе упоминаются щегольские чепчики из полупрозрачной материи, подкрашенные шафраном и вышитые разноцветными птичками и крошечными букетиками фиалок. Все мужчины, богатые и бедные, молодые и старые, будут носить тонкие полотняные чепцы почти двести лет, до конца царствования Карла V Мудрого (1364—1380)